Pánové, prosím o radu, když už jsem se zúčastnil diskuze na tomto fóru.
Potřeboval bych radu, ohledně, funkce alternátoru a jeho komponentů.Mám Scénika 1,9 Dci.Elektriky se nebojím.Odešel mi alternátor, resp, mi auto přestalo dobíjet, začalo, že úplně nezhasla kontrolka dobíjení, ale jen lehce mžourala, pak začala svítit pořád.Vím, že je v alternátoru regulátor, že je tam diodový můstek, rotor, stator, ložiska atd, ale nevím, co bych měl měřit, abych odhalil závadu a jak to všechno měřit.Najde se zde někdo, kdo má třeba nějaké schéma a hodnoty a nebo to dokáže popsat?
Předem zdvořile děkuji za Vaší snahu a čas.
Alternátor - rada
Moderátor: Colommbo
-
modelář
Na alternátoru v autě naměříš tak akorát to, zda dává nebo nedává, což už Ti ostatně signalizuje ona kontrolka dobíjení. Ale můžeš se o tom přesvědčit prostým proměřením napětí kdekoli v palubní síti za běhu motoru: mělo by být mezi 13,8 a 14,3 V. Pokud není, je jisté, že nedobíjí. No a pokud nedobíjí, pak je nejlepší a zdaleka nejlacinější alternátor vymontovat a donést k autoelektrikáři, poněvadž sám si na něm stejně nic neuděláš, resp. nedostaneš se k ND.
P.S.: Vycházím přitom z Tvé informace, že se jedná o běžného rencka. Protože pokud by šlo o japonský vůz, tak by to bylo složitější, jelikož řada japonských značek má regulátor integrovaný v ŘJ motoru.
P.S.: Vycházím přitom z Tvé informace, že se jedná o běžného rencka. Protože pokud by šlo o japonský vůz, tak by to bylo složitější, jelikož řada japonských značek má regulátor integrovaný v ŘJ motoru.
-
Befel
Díky za odezvy, ale já to chci zkusit sám, už vím, že jenom vyndat alternátor je makačka, hlavně uvolnit ten spodní šroub u chladiče.Pár alternátorů jsem už viděl rozebraných a strach z toho nemám.Jen bych potřeboval vědět, kde se co měří a jak a na co si dát při rozebírání pozor.Japonské auto už mi nesmí do baráku.To jsem si naběhl.
-
modelář
Bez "stavu", tj. bez zařízení, s jehož pomocí jsi schopen pohánět rotor, můžeš zkontrolovat diody, nezkratovanost vinutí vůči kostře a stav komutátoru/uhlíků, což je dost málo na ověření správné funkce. U některých konstrukcí však platí, že zadní víko nesejmeš bez rozpájení - nazval bych to - sběrnice diodového můstku. Problém je v tom, že je to pájeno vysokoteplotní pájkou a navíc běžný člověk není vždy vybaven páječkou, která to vůbec byla schopna dostatečně ohřát. Další problém nastává v momentě, kdy tam potřebuješ cokoli vyměnit, poněvadž snad kromě uhlíků se k ničemu - jako "soukromník" - nedostaneš. A i ty uhlíky je dobré vyměnit, až když přesoudružíš komutátor. Máš jak, resp. čím? Funkci regulátoru pak bez toho "stavu" neověříš vůbec. A to nemluvím o event. výměně ložisek a podobných chuťovkách... Shrnuto a podtrženo: Vřele doporučuji obrátit se na vybavenou specializovanou autoelekrikářskou dílnu!
P.S.: Svého času jsem měl služebního Renaulta 19 a donedávna soukromě, tzv. na hraní, Renaulta Medaillon, což byla verze 21 pro americký trh. Pokud bych měl hovořit jen o autoelektrice, tak neznám pos.anější řešení, než jaká jsou (či spíše byla) použita přinejmenším u těchto modelů. Např. u té 21 odešel alternátor během 5 let 2x a startér dokonce 3x. O dalších věcech raději vůbec nehovořím. Přesto jsem ji měl rád, byla na hraní...
Ovšem pokud se budeme bavit o autech "na ježdění", tak nedám dopustit právě na Japonce, poněvadž s nimi jsem najezdil 3/4 mil. km, aniž bych věděl, co jsou to technické problémy, tím spíše pak s elektrikou! Ale každému, co jeho jest. 
P.S.: Svého času jsem měl služebního Renaulta 19 a donedávna soukromě, tzv. na hraní, Renaulta Medaillon, což byla verze 21 pro americký trh. Pokud bych měl hovořit jen o autoelektrice, tak neznám pos.anější řešení, než jaká jsou (či spíše byla) použita přinejmenším u těchto modelů. Např. u té 21 odešel alternátor během 5 let 2x a startér dokonce 3x. O dalších věcech raději vůbec nehovořím. Přesto jsem ji měl rád, byla na hraní...
Ovšem pokud se budeme bavit o autech "na ježdění", tak nedám dopustit právě na Japonce, poněvadž s nimi jsem najezdil 3/4 mil. km, aniž bych věděl, co jsou to technické problémy, tím spíše pak s elektrikou! Ale každému, co jeho jest. -
modelář
Ještě doplněk: I po mnoha letech mám nad nehtem malíčku pravé ruky hlubokou jizvu/chybějící kůži od toho, jak jsem se snažil povolit šrouby alternátoru u toho Renaultu 21, abych ho mohl nechat opravit: autoelektrikář to totiž v daném případě odmítl udělat, tj. vymontovat si ho sám. Kůže zůstala právě na lamelách chladiče... 
P.S.: Mám všechny existující druhy klíčů rozměru 16. Majitelé rencků vědí...
P.S.: Mám všechny existující druhy klíčů rozměru 16. Majitelé rencků vědí...
-
Pkod
Alternator neni tezke diagnostikovat. Pro zakladni promereni staci nejlevnejsi multimetr s "diodovym" testem.
schema a zakladni popis beznych typu alt. je tady:
http://www.familycar.com/classroom/charging.htm
Elektricky je nejdulezitejsi pochopit, ze kontrolka dobijeni sviti pouze pokud je rozdilne napeni mezi hlavnim usmernovacem a usmernovacem pomocnym (slouzi pro buzeni rotoru).
Pokud kontrolka sviti, je napeti na pomocnem usmernovaci nizke, nebo pro poruchu usmernovace nektera faze neni v jednom usmernovaci spravne zpracovana (zarovka casto jen "zhne").
Zakladni kontrolu nejcasteji odchazejicich diod je mozne udelat takto:
Zaporny pol meraku na libovolne vinuti statoru (nekdy byva vyvedeno i na samostatnou svorku, casto nazapojenou), kladny na vyvod "plus". Merak musi v rezimu mereni diod ukazovat zhruba hodnotu, jako pri rozpojenych sondach.
Podobne se meri mezi zapornym polem (kostrou) a vinutim. Kladny pol je tentokrat na vinuti, zaporny na kostre. Napeti zase nema byt omezeno.
Dale je potreba otestovat pomocny usmernovac. Zaporny pol meraku se pripoji na vinuti a kladny na vyvod pro kontrolku dobijeni. Napeti nesmi byt omezeno, podobne jako v predchozich merenich.
Nejcastejsi porucha je "prorazeni" diody. Dioda se pritom v obou smerech chova jako "zkrat". Takze je pravdepodobne, ze pri tech trech prvnich merenich v jednom pripade merak ukaze "nulu". Tim je urcena cast obvodu, ve kterem je porucha.
Prislusne tri diody se musi od obvodu odpojit alespon na jednom polu. Dale se promeri tyto tri diody v obou polaritach. Spatna dioda bude v obou smerech ukazovat "zkrat". Funkcni diody budou v jednom smeru omezovat napeti na zhruba 0,6V a v druhem smeru omezovat nebudou. Ze tri diod bude vadna minimalne jedna.
Vadnou diodu je potreba vymenit. Diody pomocneho usmernovace nejsou problem a daji se nahradit i jinym typem. Diody hlavniho usmernovace jsou vetsinou zalisovane v hlinikovem chladici. Vadnou diodu je potreba opatrne vylisovat a novou zase nalisovat. Dulezite je zachovat perfektni mechanicky i elektricky kontakt diody s chladicem.
Nahradni diody se daji koupit u prodejcu soucastek. V alternatorech se pouzivaji diody obou polarit. Takze pri nakupu je nutne hlidat i spravne zapojeni vyvodu diody.
Pri takove oprave altiku je vhodne vymenit i loziska. Tam ale pozor, musi mit vetsi vule (tepelne namahani). Idealne tedy loziska a oznacenim C36 (se snizenou hlucnosti) nebo alespon C3. Pochopitelne typ s prachovkou (2RS).
Zkontroloval bych i stav krouzku rotoru. Pokud jsou opotrebene prilis, lze je vymenit take. Uhliky, resp. regulator je pochopitelne take vhode zkontrolovat/vymenit.
Takze to je asi tak v kratkosti to zasadni. Ale kazdy musi zvazit, jestli neni vyhodnejsi koupit starsi a fungujici alternator. Ceny nejsou tak hrozne a oprava se zredukuje na samotnou demontaz a montaz altiku.
schema a zakladni popis beznych typu alt. je tady:
http://www.familycar.com/classroom/charging.htm
Elektricky je nejdulezitejsi pochopit, ze kontrolka dobijeni sviti pouze pokud je rozdilne napeni mezi hlavnim usmernovacem a usmernovacem pomocnym (slouzi pro buzeni rotoru).
Pokud kontrolka sviti, je napeti na pomocnem usmernovaci nizke, nebo pro poruchu usmernovace nektera faze neni v jednom usmernovaci spravne zpracovana (zarovka casto jen "zhne").
Zakladni kontrolu nejcasteji odchazejicich diod je mozne udelat takto:
Zaporny pol meraku na libovolne vinuti statoru (nekdy byva vyvedeno i na samostatnou svorku, casto nazapojenou), kladny na vyvod "plus". Merak musi v rezimu mereni diod ukazovat zhruba hodnotu, jako pri rozpojenych sondach.
Podobne se meri mezi zapornym polem (kostrou) a vinutim. Kladny pol je tentokrat na vinuti, zaporny na kostre. Napeti zase nema byt omezeno.
Dale je potreba otestovat pomocny usmernovac. Zaporny pol meraku se pripoji na vinuti a kladny na vyvod pro kontrolku dobijeni. Napeti nesmi byt omezeno, podobne jako v predchozich merenich.
Nejcastejsi porucha je "prorazeni" diody. Dioda se pritom v obou smerech chova jako "zkrat". Takze je pravdepodobne, ze pri tech trech prvnich merenich v jednom pripade merak ukaze "nulu". Tim je urcena cast obvodu, ve kterem je porucha.
Prislusne tri diody se musi od obvodu odpojit alespon na jednom polu. Dale se promeri tyto tri diody v obou polaritach. Spatna dioda bude v obou smerech ukazovat "zkrat". Funkcni diody budou v jednom smeru omezovat napeti na zhruba 0,6V a v druhem smeru omezovat nebudou. Ze tri diod bude vadna minimalne jedna.
Vadnou diodu je potreba vymenit. Diody pomocneho usmernovace nejsou problem a daji se nahradit i jinym typem. Diody hlavniho usmernovace jsou vetsinou zalisovane v hlinikovem chladici. Vadnou diodu je potreba opatrne vylisovat a novou zase nalisovat. Dulezite je zachovat perfektni mechanicky i elektricky kontakt diody s chladicem.
Nahradni diody se daji koupit u prodejcu soucastek. V alternatorech se pouzivaji diody obou polarit. Takze pri nakupu je nutne hlidat i spravne zapojeni vyvodu diody.
Pri takove oprave altiku je vhodne vymenit i loziska. Tam ale pozor, musi mit vetsi vule (tepelne namahani). Idealne tedy loziska a oznacenim C36 (se snizenou hlucnosti) nebo alespon C3. Pochopitelne typ s prachovkou (2RS).
Zkontroloval bych i stav krouzku rotoru. Pokud jsou opotrebene prilis, lze je vymenit take. Uhliky, resp. regulator je pochopitelne take vhode zkontrolovat/vymenit.
Takze to je asi tak v kratkosti to zasadni. Ale kazdy musi zvazit, jestli neni vyhodnejsi koupit starsi a fungujici alternator. Ceny nejsou tak hrozne a oprava se zredukuje na samotnou demontaz a montaz altiku.
Naposledy upravil(a) Pkod dne čtv zář 09, 2010 7:17, celkem upraveno 1 x.
Plný souhlas s Pkodem, jen pro upřesnění, na klasickém digi multimetru musíš při měření diod počítat s tisícovým dělitelem, tzn, že průchodnost napětí diodou Ti ukáže např. 590.Ten rozsah je cca 480 až 780(0,48 V -0,78 V) většinou je kolem těch 590.Izolaci statoru musíš nastavit na největší rozsah odporu - ukáže nekonečno(kostra - izolace vinutí, nebo stará finta - šňůra ze žehličky , konce odizolované no a když nevyrazíš pojistky či jističe je izolace dobrá, to, ale radši nezkoušej.Opak je rotor se sběrači a kostra tam musíš nastavit nejmenší rozsah a opět se Ti musí ukázat nekonečno.Alternátory od Valea nejsou složité, jen musíš dát pozor na poměrně křehký hliník při jemném odrážení rotoru s ložisky ven.Nejčastější závadou je špatný přechod budícího kabílku, většinou to stejně musíš rozebrat a vyčistit, protože jsou ty spoje zaoxidované, kolikrát stačilo alternátor jen pořádně vyfoukat vzduchem a zase makal.Ty součástky nejsou drahé.Já nakupuji na autoelektrika.cz nebo startery-alternatory.cz.Jen pro Tvoje info minulý týden jsem kupoval diodový můstek do Mastera a stál 390,-, regulátor s uhlíky 130,-, stator do Laguny 1,6 16V 690,-V drtivé většině na alternátoru odejde jen jedna věc, pokud neshoří.Dost podstatná věc na kterou si dej pozor je rozjezdová volnoběžka záběru řemenice při sepnutí klimy(pokud jí máš) v ruce s ní musíš volně pohnout cca o 1,5 cm a musí se vrátit bez odporu zpět, jestli jde na tvrdo tak se Ti někde rozsype, může dojít k prasknutí řemene a může se přimotat na klice do rozvodů a průser máš na světě.
-
Befel
-
Befel
Tak jsem se úspěšně popral se svým alternátorem, byl odlomený jeden uhlík, ale i přesto jsem musel koupit celý regulátor, stál mě 380,-kč, všechny diody změřit nešli, ale změřil jsem jen ty tři poslední, co jsou napojené na vinutí statoru a ty ukazovaly 630, jinak vše podle Vašich rad a dalších odkazů z internetu.Nyní je dobíjení na 14,2 V.Spokojenost.
Ještě jednou děkuji všem.
Ještě jednou děkuji všem.
-
modelář
Tak gratuluji!
K těm diodám: Pokud je to napětí na uvedené hladině a viditelně neproblikávají (hlavně při volnoběhu) světlomety nebo naopak málo žhavené žárovičky, např. vnitřního osvětlení, pak by měly být OK.
K odlomenému uhlíku: No a v jakém stavu byl kroužek sběrače? Protože pokud byl od toho odlomeného uhlíku nerovnoměrně sjetý, bez přesoustružení se může problém brzy znovu opakovat.
K těm diodám: Pokud je to napětí na uvedené hladině a viditelně neproblikávají (hlavně při volnoběhu) světlomety nebo naopak málo žhavené žárovičky, např. vnitřního osvětlení, pak by měly být OK.
K odlomenému uhlíku: No a v jakém stavu byl kroužek sběrače? Protože pokud byl od toho odlomeného uhlíku nerovnoměrně sjetý, bez přesoustružení se může problém brzy znovu opakovat.
-
Befel
Ten uhlík byl nalomený těsně u pružinového kabílku, takže někdy převáděl a někdy ne, proč se tak stalo mi není jasné, ale komutátor mi kamarád lehce protáhl na soustruhu a já jsem si pilkovým plátkem pročistil drážky.To začátečné prosvicování, měl podle jednoho odborníka na svědomí právě ten uhlík, protože prý do alternátoru šlo špatné buzení.
Jen pro ty, co k tomu mají vlohy a nebojí se něčeho podobného si sami opravit, tak jsem to čekal horší.Mnohem horší pro mě byla zpětná montáž alternátoru zpět než samotná rozsborka a sborka samotného alternátoru.
Jen pro ty, co k tomu mají vlohy a nebojí se něčeho podobného si sami opravit, tak jsem to čekal horší.Mnohem horší pro mě byla zpětná montáž alternátoru zpět než samotná rozsborka a sborka samotného alternátoru.
-
Návštěvník
-
Pkod