Vhodný olej pro Kia Ceed JD 1.6 GDI 99 kW + katalyzátor

[kptmorgan]

Ahoj,

Můj Golf 1.6 MPi se kterým jsem byl moc spokojený byl rozstřelen, pojišťovna to pochopitelně uzavřela jako totálku. A tak jsem si nedávno sehnal nového dělníka.

Jedná se o 2014 Kia Ceed JD 1.6 GDI 99 kW. Najeto 284 tisíc.

1.)
Olej je cítit benzínem - poslední dobou se s tím akorát popojíždělo. Takže jsem se rozhodl jej vyměnit po půl roce.

Jaký olej byste doporučli? Předpokládáný nájezd cca 3-5 tis. km za rok, krátké trasy. Ale budu se snažit to čas od času trochu víc projet. Motor údajně olej nebere.

Předběžně mám vybráno:
https://www.motora.cz/oleje/mobil/5w30- ... 277550.htm
Ale klidně si nchám doporučit něco levnějšího, protože vzhledem k použití auta a typu motoru budu možná měnit častěji než 1x ročně.

2.)
Pak bych měl ještě jeden dotaz, ohledně katalyzátoru. Svítí kontrolka check engine a pomocí diagnostiky jsem zjistil chybu PO420 Catalytic converter isn't functioning efficiently. Napětí na Lambdě docela osciluje, takže se domnívám, že to katalyzátor prostě po skoro 300 tkm vzdal.

Katalyzátor tedy vyměním (poté, co ověřím, že motor nepálí olej). Chtěl jsem se zeptat - jaké máte zkušenosti s katalyzátory z druhovýroby? Můžu mít cca za 7 tis. Bosal, nebo přibližně za 3.5 tis. NTY. NTY neznám, ale na Allegru má katalyzátor od nich relativně dost kladných hodnocení.

3.)
EDIT:
A ještě poslední dotaz, uvažoval jsem, že bych zároveň s výměnou oleje provedl dekarbonizaci pomocí:
https://aditiva-do-paliv.heureka.cz/bg- ... /#prehled/

Co si o tom myslíte? Dává to za těchto okolností smysl, nebo to mám nechat být?

Díky a hezký den přeji

[neyli]

Já bych asi pracanta s takovým ročním nájezdem netrápil dekarbonizací. Ještě pokud je v oleji cítit benzín, jen bych vyměnil olej.

[kptmorgan]

Pravda, zapomněl jsem, že se v rámci procesu dekarbonizace ještě využívá původní olejová náplň. Takže spíš bys doporučil dekarbonizaci neprovádět? Ani během příští výměny oleje?

Se ukázalo, že to auto je až na problémy výše v moc pěkném stavu a poměrně slušně vybavené, tak jsem tomu chtěl dát trochu víc péče než bylo původně v úmyslu…

[Pitris JUNIOR]

V to to motoru jsem 50 000km jezdil na 5w40 nebo 0w40 A3
Shell Helix Ultra, Penrite HPR5, Ravenol SSL...

Je to přímovstřik, krátké trasy jsou smrt. Bude to chtít občas protáhnout a hlavně nepodtáčet.

Co se katiků týče, doporučím ti BM Catalysts. Dobré ceny a fungují.

A co se dekarbo týče, tak využij prostředek Millers Oils Engine flush a pak dvěmi litry motor vypláchni

[sosko]

Iné chybové kódy nie sú , P0300-P0306 ? Skontrolovať kompresie. Je boj medzi chudobnou a bohatou zmesou. Kolíšu aj otáčky ? Hrubši chod?
Dekarbo by som dal, tobôž ak sa má kat meniť, ale tá sada zaneseným nasávacím ventilom nepomôže, na to treba oriešky alebo púšťat chémiu priamo do sania.
Tú sadu by som nebral, stačí EPR a 44K, na MOA by som sa vykašlal. Čo senzor teploty chladiacej ?
Chybu môže spôsobovať nefunknčý kat, ale aj zlá lambda jedna alebo druhá, netesnosť pred katom, zlé spaľovanie (sviečky, cievky, kvalita paliva, zanesený motor(sanie, krúžky, časovanie, vstreky..), netesnosť v saní, ...No dosť toho bude čo pozreť a vylúčiť, ešte pred pokusmi s novým katom. Ale to asi zadávateľ vie

Olej raz ročne napr :
https://www.motora.cz/oleje/mannol-sct- ... 719930.htm
https://www.motora.cz/oleje/fanfaro/5w3 ... 919674.htm

Za ušetrené korunky za olej , skúsiť na ten kat a lambdu po aplikácii BG :
https://www.motora.cz/autochemie/cistic ... 018853.htm

[kptmorgan]

Pitris JUNIOR:
Určitě, zkusím to aspoň jednou za dva týdny projet na delší trase ve vyšších otáčkách. Zkoušel jsem sehnat něco na způsob MPI, ale bohužel nic rozumného na trhu nebylo.

Na BM Catalysts se podívám, díky za tip. Na ten Bosal můžu mít případně extra slevu, takže se dostanu i pod ceny na Eshopech, ale prověřím i BM.

Millers Oils Engine Flush vypadá pro začátek dobře, z hlediska jednoduchosti. Předpokládám, že se jedná o: https://www.motora.cz/autochemie/atomiu ... 503213.htm

Co máš na mysli tím „dvěma litry propláchnout?“

sosko:
Žádné další chybové kódy nejsou. Co se otáček týče, ty jdou plynule a motor zní standardně. Odpoledne / večer až se dostanu k počítači sem dám screeny live dat + průběh napětí na Lambdě (to mám na videu, diag neumí grafy).

Co se dekarbonizace týče, přikláním se pro začátek k tomu přípravku od Millers – jednodušší použití a lze to provést před aktuální výměnou oleje.

Senzor chladící kapaliny – máš na mysli, jestli nějak nekolísá teplota, rychlost ohřívání atd.? To ještě otestuju.

Výfukové potrubí jsem kontroloval a žádnou netěsnost jsem neobjevil. Hadičky okolo sání ještě projdu. Pak se podívám co a jak ohledně těch dalších věcí.

Díky za doporučení olejů. Asi zkusím Fanfaro – specifikace splňuje, cena pěkná a když budu měnit častěji…

Oxicat P1180 taky objednám a aplikuji po Millers Oils Engine Flush a výměně oleje.

[jerome]

Samozrejme aj pri tejto motorizácií neodporúča výrobca nič iné, ako normu ACEA A5 (5W30) Keď čítam príspevky vyššie, tak som rád,že stále sa tu na fóre nájde ešte zopár normálne zmýšľajúcich ľudí. Presne toto sú podmienky jázd, kedy je použitie omastenej vody úplná hovadina Pitris to tu vysvetľoval stále dokola,ale žiaľ už nemal síl šťať proti vetru (junior odovzdaj pozdrav)
Použi juniorom odporúčanú SAE triedy (stačí bárs aká šupka, príklad to Fanfaro ) ale čo je dôležitejšie, vymeň ho aspoň raz za rok bez ohľadu na počet (málo) najazdených km Ideálne je sem tam auto prebehnúť na dlhšiu trasu nech sa ten benzín odparí
Čo sa týka tej chyby skús sa previesť na dlhšiu trasu a v otáčkach s cieľom vypáliť ten kat čo to povie. Už som bol dokonca svedkom aj vyčistenia lamda sónd čističom na brzdy, lebo boli zasrané od tých krátkych jázd okolo komína. Prv skús veci ktoré ťa nevyjdú dokopy nič. Ak to nepomôže,tak potom začni otvárať peňaženku

[Pitris JUNIOR]

2 litry na proplach - kup nejobyčejnější filtr, vylej starý olej s prostředkem Engine Flush (ano přesně ten cos poslal), dej nový nejobyčejnější filtr, nalej 2l obyč oleje (defakto cokoli do motoru, třeba Orlen Classic), protoč motor, vypusť a vyměň filtr za kvalitní

[sosko]

sosko:
Co se dekarbonizace týče, přikláním se pro začátek k tomu přípravku od Millers – jednodušší použití a lze to provést před aktuální výměnou oleje.

Ak ide o auto dlhodobo jazdené krátke trasy a nikdy poriadne nevytočené, tak okrem sania resp. sacích ventilov, by som to videl aj na stuhlé krúžky, keď už sa ide čistiť teda. Ten Millers je na krúžky slabý, tie neuvoľní. EPR sa inak aplikuje rovnako, pred výmenou oleja, tam nevidím rozdiel. Ale, výrobca neodporúča do zakarbonovaných motorov.

Senzor chladící kapaliny – máš na mysli, jestli nějak nekolísá teplota, rychlost ohřívání atd.? To ještě otestuju.

Ja uvažujem nad tým, že prečo vlastne taká chybová hláška. A oscilácia lambdy. Veľa príčin možných, napadlo ma aj toto čidlo, ak udáva zlú teplotu, napr. stále studený motor, môže RJ vyhodnocovať zle požiadavku na bohatosť zmesi. Ale to môže súvisiesť aj stým, ak motor bežal väčšinu času aj predtým so studeným motorom, tak sa RJ v podstate správala rovnako, ako keby čidlo bolo zlé. A preto aj to EPR, že či krúžky nepovoliť. A preto 44K, či karbón z povrchu piestov netreba odstrániť. Všetko nejak súvisí, zanesený kat alebo lambdy môže byť misfire a ten môže spôsobovať všetko čo bolo spomínané.

Ako píše jerome, talianska údržba by mohla niektoré veci posunúť v bádaní ďalej. Teda inak povedané, zakúriť pod kotlom. Tzn. nie dlhá jazda, nie diaľničná jazda ustálená (ak nejde o nemeckú a v 180km/h ísť aspoň 50km). To sa max odparí voda a benzín z oleja. Sadze, na tie treba teplotu.

[kptmorgan]

Tady jsou screenshoty live dat z diagnostiky:


A tady průběh napětí na lambdě:
https://youtu.be/HlwOCYTcdWw

[sosko]

Z hodnoty 99.2% to ozaj vyzerá na zlý katalyzátor, kým ostatné sú relatívne ok, ale vidno, že zmes je bohatá. Čo potvrdzuje aj to palivo v oleji, a dlhodobo jazdenie na bohatej zmesi odpraví katalyzátor. Možná príčina tečúci vstrekovač (pozrieť či nie sú mokré sviečky pár hodín po jazde), lambda za katom. Zmerať teplotu pre katom a za, či je rovnaká (zle), alebo rôzna a teda vyššia za katom o stovky stupňov. Nevidím O2B1S1, zmerať za jazdy či preskakuje medzi 0.1-0.9 čo by malo byť správne. Ak nie, môže to byť príčina, vadná lambda, alebo lacná náhražka. Neviem či som počul o dákej neoriginálnej, ktorá by fungovala normálne, alebo teda dlhšie ako 5tis km.

[kptmorgan]

2 litry na proplach - kup nejobyčejnější filtr, vylej starý olej s prostředkem Engine Flush (ano přesně ten cos poslal), dej nový nejobyčejnější filtr, nalej 2l obyč oleje (defakto cokoli do motoru, třeba Orlen Classic), protoč motor, vypusť a vyměň filtr za kvalitní

OK, díky za upřesnění. Proč ne, nějaký olej na výplach možná i najdu v garáži.

Ak ide o auto dlhodobo jazdené krátke trasy a nikdy poriadne nevytočené, tak okrem sania resp. sacích ventilov, by som to videl aj na stuhlé krúžky, keď už sa ide čistiť teda. Ten Millers je na krúžky slabý, tie neuvoľní. EPR sa inak aplikuje rovnako, pred výmenou oleja, tam nevidím rozdiel. Ale, výrobca neodporúča do zakarbonovaných motorov.

OK, teď jsem si procházeltech. list k EPR a vlastně proč ne, pokud se jedná o vhodnější řešení. Jinak to auto jezdilo dálky, akorát poslední zhruba rok už se s tím jezdilo minimálně.

Ja uvažujem nad tým, že prečo vlastne taká chybová hláška. A oscilácia lambdy. Veľa príčin možných, napadlo ma aj toto čidlo, ak udáva zlú teplotu, napr. stále studený motor, môže RJ vyhodnocovať zle požiadavku na bohatosť zmesi. Ale to môže súvisiesť aj stým, ak motor bežal väčšinu času aj predtým so studeným motorom, tak sa RJ v podstate správala rovnako, ako keby čidlo bolo zlé. A preto aj to EPR, že či krúžky nepovoliť. A preto 44K, či karbón z povrchu piestov netreba odstrániť. Všetko nejak súvisí, zanesený kat alebo lambdy môže byť misfire a ten môže spôsobovať všetko čo bolo spomínané.

Ako píše jerome, talianska údržba by mohla niektoré veci posunúť v bádaní ďalej. Teda inak povedané, zakúriť pod kotlom. Tzn. nie dlhá jazda, nie diaľničná jazda ustálená (ak nejde o nemeckú a v 180km/h ísť aspoň 50km). To sa max odparí voda a benzín z oleja. Sadze, na tie treba teplotu.

OK, tak to můžu vyzkoušet:
1. Projet to a sledovat, jak se vyvíjí teplota chladící kapaliny.
2. Po zahřátí tomu nad ránem zkusím naložit na dálnici. Mimochodem, u tohoto motoru už se nemůže stát, že ten kat nějak povolí a dojde k nasátí zbytků do válců?

Z hodnoty 99.2% to ozaj vyzerá na zlý katalyzátor, kým ostatné sú relatívne ok, ale vidno, že zmes je bohatá. Čo potvrdzuje aj to palivo v oleji, a dlhodobo jazdenie na bohatej zmesi odpraví katalyzátor. Možná príčina tečúci vstrekovač (pozrieť či nie sú mokré sviečky pár hodín po jazde), lambda za katom. Zmerať teplotu pre katom a za, či je rovnaká (zle), alebo rôzna a teda vyššia za katom o stovky stupňov. Nevidím O2B1S1, zmerať za jazdy či preskakuje medzi 0.1-0.9 čo by malo byť správne. Ak nie, môže to byť príčina, vadná lambda, alebo lacná náhražka. Neviem či som počul o dákej neoriginálnej, ktorá by fungovala normálne, alebo teda dlhšie ako 5tis km.

1. Svíčky zkontrolovat můžu, přístup je tam v pohodě.
2. To, že diag. ukazuje hodnoty jen z jedné lambdy mně taky zarazilo, to ještě prověřím.

[jarson1]

Myslim , ze s tym cidlom teploty to bolo myslene trochu inak.
To ci ti tzv.drzi spravnu teplotu bez vykyvov ( nejakych vacsich - iste vykyvy su samozrejme vzdy), ma na starosti termistat a vobec stav chladiacej sustavy. U toho cidla skor ide o to, ci dava pre rj spravne hodnoty vzhladom na skutocnu teplotu. Obvykle podla teploty cidlo meni odpor. A kazda teplota ma nejaky iny. Vadne cidlo moze davat zle hodnoty v tom zmysle, ze ak napr. je teplota 50 tak dava odpor ako by mal byt pri napr. pri 20 a vo vysledku potom rj si mysli, ze je motor studensi a upravuje podla toho pomer zmesy. Takto nejak to funguje. Pricom teplota na budiku bude stale v poriadku, lebo termostat sa postara o to aby bola.
Tento problem najcastejsie odhali/ indikuje zvysena spotreba paliva, nie budik teploty. Tiez by si mohol mat napriklad problematicke starty za tepla ( niekedy, nie je to uplne pravidlo).

[kptmorgan]

Tak jsem auto konečně trochu víc projel - měl jsem to rozdělané v garáži, opravoval jsem brzdy a pár dalších drobností.

Co se teploty týče, tak dle indikace na palubní desce - ohřeje se standardně. Ale - umí i vychladnout - při jízdě na nízké otáčky (kolem 2000) nebo když to pustím z kopce. Doce o dost, třeba i na polovinu z těch standardních +- 90°C

Kouknu na množství chladící kapaliny, ale osobně to vidím na termostat.

Když kouknu na printscreen z diag, hodnota ECT se rovná 160°F / 70°C, ale tehdy bylo auto chvíli odstavené a běželo jen na volnoběh skrze diag., takže tato hodnota může být teoreticky v pořádku. Ale ještě na to kouknu za jízdy.

[jarson1]

Myslim, ze ano. Akoze nejake male vykyvy su normalne. Aj ked...meraky su obvykle urobene tak, ze ty ako vodic ich nezaznamenas - asi aby ta to neznervoznovalo. Ale to co popisujes uz by som asi riesil. Tiez zo vidim na termnostat. Kontrola urovne ( a pripadneho uniku) chladiacej zmesy je pravdaze to prve).
Keby si to chcel uplne vedecky, mozes skusit zive data - diagnostika za jazdy. Na sledovanie skutocnej teploty ti staci aj elm z aliexpressu. Hodis si data na mobil a vidis pocas jazdy koľko tam v ktorej situacii prave je. Aspon pochopis o kolko to merak na palubke vie " zamaskovat"